多年来，时装业一直在倡导快速增长和不断膨胀的销售额，甚至以牺牲业务的基本健康和稳定为代价。Tibi曾是被该体系吞并的无数品牌之一，直到其在2010年初成功转型，更好地反映出Smilovic自己犀利、自信的风格，
这位设计师表示，直到2020年，她的品牌仍然是盈利的，但在其它行业，随着规模的扩大，利润率往往会增长，但Tibi的利润却在萎缩。该公司平均每天要开销4.9万美元，其中包括商品和运营的成本。她在苏豪区的一家零售门店的租金是每年100万美元。公司办公室的租金也是每年100万美元。这对夫妇过去依靠银行贷款来筹集资金，没有外部投资者，他们梦想着有一天能够做到自己曾经难以想象的事情：将业务缩小到更易于管理的规模。两人以5年左右到期的办公室租约作为这个梦想的基准。
今年3月13日星期五，这些幻想意想不到地成为了现实，当时，纽约正在为政府的第一阶段封锁做准备。Smilovic迅速解雇了超过一半的员工——超过40人，其中一些人已经为她工作了10年以上。她认为，除了破产，唯一的选择就是大幅削减开支。毕竟，她在早秋和秋季的面料订单已经付了超过400万美元，几乎不可能收回这笔投资。
在一天之内接二连三地打那些解雇电话，真的是件很痛苦的事。但在某些方面，Smilovic实现了她的愿望: 一个更小、更精简的团队，以及一个改变做事方式的机会。“突然之间，我们回到了2005年，”她说。
不是每个设计师都会获得这样能够重置业务的权利。这场导致经济严重衰退的全球疫情迅速改变了人们的消费习惯。根据BoF和麦肯锡公司发布的报告显示，像许多依赖于人们花钱在实际不需要的东西上的行业一样，时尚业今年将缩水约35%。
即便对于那些受保护程度最高的品牌来说，这也将是一场毁灭性的打击，但有许多品牌——甚至可能是大多数品牌——表面上看起来很成功，其实其内部却面临着迫在眉睫的财务危机和业务倦怠。这场疫情让人们无法假装时尚系统仍在运转。在未来的岁月里，品牌面临着艰难的选择。那些设法生存下来的企业必须扪心自问，一个健康的企业到底是什么样子的?
还剩下什么?
这个行业并不总是那么支离破碎。在过去20年里，高端时装从一个家庭作坊式的密集行业，转变为一个由少数几个集团控制的全球性行业，这些集团依靠向中国等快速增长的消费市场销售高利润的配饰发家。据BoF估计，2019年个人奢侈品市场价值2810亿美元，LVMH集团、开云集团(Kering)和历峰集团(Richemont)以及两个大型独立奢侈品集团Hermès和Chanel控制着这个市场的40%。疫情后，这些集团，特别是LVMH和开云集团，主导地位可能会愈加凸显，因为许多独立的企业被消灭了。
如今，消费者可以以非常廉价的价格购买牛仔裤、T恤和其他衣橱中的必备品。为了与之竞争，设计师的服装通常会大幅度降价，就算其价格倍数很高，但要从中获利却越来越困难。
